Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » Строительный форум »
Приготовление штукатурных растворов , установка маяков.

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Приготовление штукатурных растворов , установка маяков.
василий
unregistered
написано 25 Июля 2007 19:45  ПравкаОтветитьIP

Вот, тут вычитал , что "маяки для штукатурки стен устанавливаются с помощью гипсового раствора", и далее - "берем маячный профиль, подгоняем по высоте потолка и наносим на него в нескольких местах штукатурный раствор, на котором он и будет закреплен."

Купил я маяки.Купил алебастрер.(гипс и алебастер - одно и то же? или я что-то попутал ?)Тяжело ставить маяки на алебастер. Быстро он схватывается , не пластичен - неудобно работать.Выше по тексту - говорится про гипсовый раствор для установки маяков.Что это за раствор такой? На что маяки ставить?

ТУТ прочитал про известково-гипсовый раствор.
Дай , думаю , попробую приготовить.Может удобнее будет маяки ставить.В состав известково-гипсового раствора входит известковое тесто.Дома есть мешочек негашеной извести.Искал как делают правильно известковое тесто - не нашел.
Ссылочки не будет? или в трех словах.

василий
unregistered
написано 28 Июля 2007 03:14  ПравкаОтветитьIP

Для приготовления штукатурного раствора используется только гашеная известь, причем загасить ее необходимо хорошо (выдержать нужное время). В противном случае в ней останутся мелкие непогасившиеся комочки, которые позднее начнут гаснуть в штукатурке, образуя на ее поверхности дефекты.
Строительная известь бывает негашеной комовой (известь-кипелка), молотой и гашеной в порошок (известь-пушонка). Негашеная, в свою очередь, делится по времени гашения на быстрогасящуюся (в течение 8 минут), среднегасящуюся (не более 25 минут) и медленногасящуюся (более 25 минут).


Гасить известь лучше всего в деревянном ящике, бочке, хуже — в металлической емкости (баке, тазу). Быстрогасящуюся известь насыпают в ящик с заранее налитой водой, вода должна покрывать всю известь. Как только над поверхностью воды появится пар, добавляют еще воды и все перемешивают. После гашения известь разбавляют водой до получения так называемого известкового молока, которое процеживают через сито и хранят в творильной яме, обшитой досками. Среднегасящуюся известь необходимо засыпать в сухой ящик на 1/4 его высоты, а затем залить водой (до '/2 его высоты). Через 15-20 минут, постоянно помешивая, долить воду, а уже загашенную известь развести водой до консистенции молока, процедить и слить в творильную яму.


Засыпанную в ящик медленногасящуюся известь поливают сверху водой из лейки. Как только на куске извести-кипелки появятся трещины — признаки гашения, понемногу добавляют воду, перемешивая и старясь все делать быстро, чтобы не охладить известь.


Слитую в творильную яму известь на следующий день засыпают просеянным речным песком, затем землей (слоем не более 50 см) и выдерживают от трех до более недель.
Для штукатурных работ могут использоваться и отходы текстильной, кожевенной, химической промышленности, заменяющие известь, — подзол, окшара, карбидный ил.


Глина для растворов должна тщательно очищаться для удаления посторонних примесей. Для этого ее разводят водой до жидкого состояния, процеживают через частое сито, отстаивают и сливают лишнюю воду.
Строительный гипс (молотый и обожженный гипсовый камень) добавляется к штукатурным растворам (известковому или глиняному), чтобы ускорить процесс схватывания и повысить прочность штукатурного слоя. Нормальное время схватывания растворенного в воде гипса — от 4 до 30 минут (за 30 минут полностью твердеет).


Можно продлить срок схватывания гипса примерно на 20 минут, если добавить в него замедлитель схватывания — смесь из костного или мездрового клея (1-2% от общего веса гипса), буры (5-10%) и известкового теста (10-20%). Костный клей предварительно замачивают в воде (в соотношении 1 : 5) на 15 часов. Затем в клеевую массу добавляют 1 массовую часть известкового теста, помешивая, кипятят 5-6 часов. В гипсовый раствор вводят замедлитель, предварительно растворив его в воде (1 : 100), при этом срок его схватывания увеличится до 1 часа.
Цементы — лучшие вяжущие вещества, твердеющие как на воздухе, так и в воде. При нормальных условиях схватывание цемента должно наступать не ранее 45 минут, заканчиваться не позднее 12 часов. Окончательно затвердевает цемент в течение месяца (28-30 суток).


В качестве заполнителей используются пески (тяжелые и холодные заполнители), шлак, пемза, древесный уголь (легкие и теплые заполнители). Лучший песок для приготовления штукатурного раствора — речной. Это самый чистый песок, не требующий дополнительной очистки, не снижающий прочности раствора. Морской, овражный, горный пески обычно сильно загрязнены солями, глиной, их следует промывать перед использованием.
Различают крупные (зерна размером 2-5 мм), средние (зерна размером 0,5-2 мм) и мелкие (до 0, 5 мм) пески. В штукатурных работах чаще всего используют средние пески, а накрывочные растворы для затирки штукатурки и получения поверхности с мелкозернистой фактурой готовят с применением мелкого песка.


Шлак добавляют в штукатурные растворы для оштукатуривания помещений с целью их утепления, слой штукатурки при этом должен достигать толщины 3 см.
Мелким древесным углем (размер зерен до 5 мм) или пемзой (размер зерен 2-5 мм) можно заменять обычный песок для приготовления теплых (служат для утепления помещений) штукатурных растворов.
Пигменты добавляются к растворам для декоративной штукатурки.
К вспомогательным материалам относятся изоляционные материалы, утепляющие стены, перегородки, а также делающие их менее звукопроницаемыми: войлок, рогожа, мешковина, плотная бумага (пергамин). Все изоляционные материалы должны быть чистыми и сухими, загрязненные места могут проступать сквозь слой штукатурки, образуя дефекты на окрашенной или оклеенной обоями поверхности.


Чтобы штукатурный раствор лучше сцеплялся с гладкой поверхностью, ее делают шероховатой путем насечки, набивки штукатурной дранки, используют для этой же цели проволоку, сетку, крепящуюся к поверхности штукатурными гвоздями.

Штукатурные растворы

Для внутренних штукатурных работ могут использоваться глиняные, известковые, известково-гипсовые, известково-глинистые, цементные, цементно-известковые растворы.


Все материалы для растворов нужно предварительно просеять или процедить через сито (ячейки сечением 3x3 мм), из извести и глины приготовить тесто, разбавив их водой. Готовят раствор в любом ящике, глубина которого не менее 10-20 см, перемешивают веслом длиной около 1 м.


Готовый раствор должен быть хорошо перемешан (в углах ящика не должны оставаться неперемешанные частицы заполнителя или вяжущего материала), иметь однородную структуру, хорошо прилипать к поверхности весла и иметь необходимую для качественных штукатурных работ жирность (характеристика для глиняных, известковых, глинисто-известковых растворов) и прочность.
При соблюдении рецептуры у вас должны получаться нормальные растворы, то есть растворы нормальной жирности. Жирность их можно определить при помощи весла. Раствор нормальной жирности слегка прилипает к веслу. Если раствор прилипает сильно, то он жирный, в него нужно добавить еще немного заполнителя; если при перемешивании раствор не прилипает к веслу, значит, это тощий раствор, в него надо добавить вяжущее вещество — глину или известь.


Для приготовления известкового раствора берут 1 часть (материалы отмеривают объемными частями) известкового теста и 1—5 частей песка (количество добавляемого песка определяется в процессе замешивания раствора и зависит от жирности извести). Сначала в известковое тесто добавляют немного песка, что упрощает работу по растиранию раствора, и воды, перемешивают, чтобы не было комочков. Затем небольшими порциями вводят песок, доливают воду, размешивая раствор до тех пор, пока он не приобретет нормальную жирность и среднюю густоту.


Если в этот раствор планируется добавлять гипс (известково-гипсовый раствор), то его делают более густым (можно уложить горкой).
Глиняный раствор не обладает достаточной прочностью, поэтому если его и используют для внутренних работ, то покрывают сверху слоем известкового или известково-гипсового раствора. Для повышения прочности в глиняный раствор добавляют известь, гипс или цемент.


Известково-глинистый раствор готовится из 1 части глиняного теста (глина, разбавленная водой до жидкого состояния), 0,4 части известкового теста и 3-6 частей песка. Глиняное и известковое тесто смешивается, только после этого вводится такое количество песка (не менее 3 объемных частей, но не более 6), чтобы получился раствор нормальной жирности.


Известково-гипсовый раствор. Гипс обычно добавляется в известковый раствор для того, чтобы ускорить его схватывание. Простой известковый раствор застывает медленно, его наносят очень тонким слоем, долго просушивают, что замедляет темп работ. Известково-гипсовый раствор схватывается уже через 3-5 минут, а за 30 минут полностью твердеет. Правда, для начинающих работать со столь быстросохнущим составом затруднительно, для этого требуется определенная сноровка и опыт.
Для получения известково-гипсового раствора в ящик наливают немного воды, сверху насыпают слой гипса (1 объемная часть)
и перемешивают до получения однородного, жидкого гипсового теста. Затем в него добавляют известковый раствор (3-4 части), перемешивают, но не долго, чтобы раствор не потерял прочность. Все работы выполняются быстро, на приготовление раствора тратится не более 2-5 минут.


Учитывая быстрое схватывание раствора, его готовят небольшими порциями, по мере использования. Количество воды в растворе также должно соответствовать норме (готовый состав имеет консистенцию густой сметаны). При ее избытке получится жидкий и медленно схватывающийся раствор, дающий рыхлую и непрочную штукатурку; при недостатке — густой раствор, с которым трудно работать (разравнивать, затирать).


Цементный раствор. Соотношение песка и цемента в этом растворе зависит от марки цемента: чем выше марка, тем меньшее его количество необходимо. Чаще всего цементный раствор готовится из 1 части цемента и 2-3 частей песка. Песок насыпают в ящик грядкой, сверху высыпают цемент (еще лучше сделать это в несколько слоев), перемешивают эту сухую смесь до однородности. Затем смесь растворяют водой до нужной густоты, перемешивают, используют в течение 1 часа. Долгое хранение готового раствора приводит к снижению его прочности.
Раствор, количество песка в котором доводится до 4—5 частей, более прочен, но менее эластичен, с трудом ложится на обрабатываемую поверхность, откалывается.


Цементно-известковый раствор отличается пластичностью, прочностью, хорошо сцепляется с поверхностью. Для его приготовления составляется сначала однородная сухая смесь из цемента (1 часть) и песка (3-5 частей), которая затем замешивается известковым молоком (0,7-1 часть известкового теста, разведенного в воде до жидкого состояния) до нужной густоты.
Известковый, известково-гипсовый, глинисто-известковый, цементно-известковый растворы используются для штукатурных работ по каменным и бетонным поверхностям. Карнизы и другие выступающие части стен, потолка оштукатуривают более долговечными (прочными) цементным или цементно-известковым растворами. Деревянные поверхности оштукатуривают известково-гипсовым, цементно-известковым растворами.

http://subscribe.ru/archive/home.interior.rapira/200611/04213507.html

василий
unregistered
написано 28 Июля 2007 03:41  ПравкаОтветитьIP

Начинающему штукатуру.

Не умеешь штукатурить - не связывайся. Работа трудная, кроме теории (есть масса книжек для ПТУ, разберешься за пару часов с любой), нужны большие практические навыки. Есть масса облицовочных материалов, заменяющих штукатурку. Их высокая цена окупается простотой установки (штукатурка стоит от $5/м2). Подходящий материал можешь выбрать на выставке на Фрунзенской набережной. Удачи! Андрей.

А если решение штукатурить принято окончательно? Ведь штукатурка обладает массой достоинств: защищает от влаги, но пропускает воздух, дышит; позволяет получить очень стойкую окраску (при использовании цветного цемента), различные текстуры поверхности, в зависимости от наполнителя и способов обработки поверхностей. Штукатурное покрытие с двух сторон значительно увеличивает прочность тонких (в ? кирпича) перегородок. Штукатурки со специальными наполнителями служат тепло и звукоизоляцией, могут защищать даже от радиации. Традиционно жилые этажи домов Московского дворянства в 18 - 19 веках строили из дерева (срубы) и, затем, штукатурили. В итоге дома были комфортны, долговечны и относительно дешевы. Исходя из сказанного, понятно, почему, несмотря на обилие новых отделочных материалов, остаются поклонники и у штукатурки.

Материалы для отделки 1 м2 стены на основе штукатурки (цемент, известь, песок, шпаклевка, краска) обойдутся в $1 - $2, в зависимости от качества. Однако работы дороги, в особенности штукатурка: $3 - $10 и шпаклевка: $2 - $5. Оштукатурить дом своими руками для того, кто не имел дела со штукатурными работами задача тяжелая, но выполнимая. С теорией штукатурного дела можно ознакомиться по любому из учебнику для ПТУ или, по современному, "колледжа".
Пересказывать здесь сотню страниц смысла нет. Выделим только пять основных этапов отделочных работ:

1. Подготовка поверхности стены к штукатурным работам.
2. Приготовление раствора.
3. Набрызг.
4. Затирка.
5. Шпаклевание.

1. Подготовка поверхности особых навыков не требует. Это ряд занудных работ, которые должна быть выполнена доброкачественно: счистить старую плохо держащуюся штукатурку (отлетает после пары легких ударов молотком); начисто удалить старую краску, если поверхность слишком гладкая (бетон), следует задрать ее зубилом и стальной щеткой, в кладке прочистить швы на глубину 1 - 2 см, непосредственно перед работой увлажнить поверхность. Не стоит штукатурить свежесложенную стену: при осадке кладки, штукатурка может потрескаться. Деревянную поверхность перед оштукатуриванием необходимо обить штукатурной сеткой. На стену надо прибить направляющие планки. Это рейки 0,5 - 1х2 см, прибитые вертикально на расстоянии 50 см друг от друга. Поверхность реек должна задавать плоскость штукатурки. Для этого в тех местах, где стена "вдавлена", под рейки надо положить компенсирующие подкладки.
Новичку стоит убрать от основания стены весь мусор и постелить пергамин или полиэтилен, так как большая часть штукатурного раствора, который он попытается нанести на стену, окажется на полу. Раствор с подстилки можно использовать еще раз, раствор с мусором - только выбросить.

2. Технология приготовления раствора описана на нашем сайте. Состав простого штукатурного раствора для сырых мест (погреб, цоколь и т.п.): песок/цемент/вода = 3 - 4/1/1 (по объему). Для сухого места лучше иной состав: песок/цемент/известковое тесто/вода = 5 - 4/1/0,7 - 0,5/1 (по объему). Компоненты штукатурного раствора следует особенно тщательно просеивать, камешки и комочки d>0,4 см могут испортить всю работу. Предпочтительно использовать готовую заводскую смесь. Дороже, но без камней. Густоту раствора угадать заранее слишком сложно, надо пробовать. Слишком густой раствор можно развести каплей воды, в слишком жидкий на несколько минут сунуть сухой кирпич. Кирпич быстро заберет лишнюю воду.

3. "Набрызг" - нанесение раствора на стену, процедура, которая требует практических, моторных навыков. Необходимо бросить на стену именно такую порцию раствора, которая нужна в этом месте, причем с такой силой и резкостью, чтобы раствор прилип к стене, а не разбрызгался по сторонам или стек со стены. Для того, чтобы освоить это искусство, необходимо проработать не одну неделю и оштукатурить несколько "соток" стены.
Любителю, который не собирается всерьез осваивать профессию штукатура, а хочет лишь оштукатурить свою дачу, можно предложить другой способ нанесения раствора на стену. Для начала необходимо сколотить "полку" (см. рис.). Ширина и высота - 12 см, длина 1 м. Раствор загружают в полку, полку плотно прижимают к направляющим рейкам на стене и медленно перемещают снизу вверх, одновременно двигая полкой из стороны в сторону. Направление движений - на рис. Полку при этом необходимо постепенно наклонять в сторону стены, чтобы обеспечить поступление раствора к стене. Процедура тяжела физически, но если движения достаточно энергичны, раствор хорошо схватывается со стеной.

4. Следующий этап - затирка (выравнивание нанесенного раствора). К нему надо приступать через несколько часов после нанесения раствора на стену, когда он станет жестким, но еще не схватиться. Если начать затирку слишком рано, нанесенный раствор может целым пластом свалиться со стены, если слишком поздно - раствор частично схватиться и будет не перемещаться от тех мест, где его много (бугры), туда, где его недостает (впадины), а лишь срезаться с бугров. Затирать раствор следует доской 2х12х100 см с двумя ручками (полутеркой), прижимая ее плоскостью к стене и совершая круговые движения. При этом направляющие рейки не дадут срезать слишком много раствора. Время, когда можно начинать затирку, зависит от многих факторов: температура, влажность, качество раствора, доля в нем извести и т.д., поэтому его надо определять "на ощупь".
Через сутки после затирки рейки следует удалить, образовавшиеся пазы заполнить раствором и затереть. Если нужен еще один слой штукатурки, рейки устанавливают заново и продолжают работу. Толщина слоя штукатурки, наносимого за один раз, не должна превышать 2 - 3 см. Если необходим более толстый слой, наносят несколько тонких (2-ух см) с интервалами 2 - 3 сут.


Жилые помещения обычно штукатурят в три слоя. 1-ый слой, тонкий, состоит из жидкого и богатого цементом раствора, он обеспечивает прочное связывание штукатурки со стеной. 2-ой слой, выравнивающий, должен быть достаточной толщины для заглаживания всех неровностей стены. 3-ий, декоративный слой должен иметь толщину 0,5 см.. Раствор для него делают из особенно тщательного просеянного песка, и, при необходимости - цветного цемента. Последний слой после полутерки затирают теркой. Это дощечка 2х12х20 см с ручкой, рабочая поверхность терки может быть оббита войлоком.

5. Однако даже декоративный слой штукатурки имеет недостаточно гладкую поверхность для дальнейшей окраски или оклейки обоями. Кроме того, оштукатуренная поверхность "пылит". Поэтому в жилых помещениях оштукатуренную поверхность следует шпаклевать: нанести на нее шпателем тонкий слой масляной шпаклевки. Эту процедуру следует проводить не ранее, чем через месяц после штукатурных работ. Наружные поверхности и стены в подсобных помещениях лучше "железнить": втереть небольшое количество сухого цемента железным мастерком или теркой в слегка смоченную поверхность штукатурки. Правильно железненая поверхность становится глянцевой, приобретает большую прочность и устойчивость к действию влаги. Железнить лучше сразу по окончании штукатурных работ.

Продолжение следует...

http://subscribe.ru/archive/home.interior.rapira/200506/24001811.html

SergeyN
Member

Сообщений: 100
Откуда: Москва
Регистрация: Февраль 2007

написано 29 Июля 2007 00:18ИнфоПравкаОтветитьIP

К чему перепечатки со старых ПТУ-шных книжек? В современном доме цементной штукатуркой уже штукатурится совсем мало поверхностей. Возможно фасад. И то, если он не утеплен, например, "мокрым" способом или не облицован, например, кирпичем. Возможно санузлы, и другие влажные помещения. Еще холодные чердаки и подвалы. Во всех остальных случаях штукатурка применяется гипсовая, а ее применение коренным образом отличается от цементной (известково-цементной). И, кстати, 99% штукатуров гипсовой штукатуркой штукатурят неправильно, не затирают ее, чем получают деньги и за шпатлевание и заказчика сажают на покупку большого количества шпатлевки. Имхо, ОБ ЭТОМ писать надо, а не перепечатывать книги для рекламирования сайта.

Кстати, теория оштукатуривания тремя слоями с разным наполнением цементом и с разным песком, конечно, хороша, однако, помотрю я, как это будет выглядить в реале на реальной стройке... Реально это будет так: все перепутают, набрызг сделают тощим раствором, да еще и не жидким, в основной слой попадет штукатурка жидкая, которая со стен будет сползать, в затирочный слой наполнителем попадет самый крупный песок, из-за чего при затирании теркой появятся круги от крупных фракций, у тощего раствора адгезия будет низкая, в результате чего появятся бухтелости и со временем штукатурка начнет отходить пластами. Эта теория трех слоев не будет работать на нашей, Россейской, стандартной, рядовой стройке. На нерядовой тоже не будет, т.к. и там и там работают одни люди с востока.
Я вообще сторонник того, чтобы единоврекменно на объекте для работ была только одна разновидность материала, а все остальное - на складе, под замком. Если цементная штукатурка - то только цемент, песок и вода. Если идет стяжка, то только пескобетон М300 и все. Иначе обязательно перепутают. В пескобетон добавят цемент М500 в соотношении 1:3 и оштукатурят, а штукатурку М150 "разбавят" песком и зальют стяжку.

василий
unregistered
написано 02 Августа 2007 15:32  ПравкаОтветитьIP

Если наносить цементную штукатурку в два слоя , - первый слой грунтовать надо?
или только увлажнить, перед нанесением второго слоя?

василий
unregistered
написано 06 Августа 2007 10:49  ПравкаОтветитьIP

Оштукатурил.Около 30 м.кв.Вообщем,ничего сложного.Пришлось наносить в два приема.SergeyN,"теория оштукатуривания тремя слоями с разным наполнением цементом и с разным песком" - это есть хорошо.Получилось , - аж самому нравиться.)
Металлические маяки остались в штукатурке.Вроде, кругом, рекомендуется вырубать их.Почему ? - не пойму.Стоят маяки дешево - повторно их использовать смысла нет. Может из-за гипса , которым маяки крепятся? Гипс(алебастер),вроде тоже рекомендуют удалять.Как по мне,то оставленные маяки играют роль дополнительной несущей конструкции в штукатурке.

SergeyN
Member

Сообщений: 102
Откуда: Москва
Регистрация: Февраль 2007

написано 06 Августа 2007 23:20ИнфоПравкаОтветитьIP

30 метров - это здорово, особенно если эти 30 метров делали вы. Причем в два приема, а не в три А если 30 тысяч и штукатуры - таджики, узбеки, молдоване, украинцы и прочая солянка? И текучка постоянная, смена бригад, и снабжение материалами нестабильное, и дождь, слякоть, и пр. обычнейшая ситуация на строительной площадке?

Маяки могут начать ржаветь из-за низкого качества или если мастерА долго терли стены и стерли цинковое (или какое там) покрытие на рабочих углах маяков. Тогда есть вероятность, что появятся ржавые пятна.

Анатолий
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Украина Николаев
Регистрация: Сентябрь 2007

написано 28 Сентября 2007 22:12ИнфоПравкаОтветитьIP

Да Сергей ты прав по поводу штукатурки а не подскажете где найти программу для расчета этой штукатурки

SergeyN
Member

Сообщений: 118
Откуда: Москва
Регистрация: Февраль 2007

написано 23 Октября 2007 01:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Да Сергей ты прав по поводу штукатурки а не подскажете где найти программу для расчета этой штукатурки

Расчет чего? Прочности? Марки? Расхода? Ничего этого не считают расчетами и программами, берите расход напечатанный производителем, увеличьте на 5-10% (чтобы соответствовало истине) и полУчите расход.

Р.С. Ну можно, конечно, в Экселе заложить формулы, если очень хочется.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика